Самая большая проблема при выращивании томатов в открытом грунте средней полосы России - часто у многих они не успевают созреть. Но значит ли это, что выращивание томатов - дело безнадежное и не стоит этим заниматься? На самом деле успех в выращивании томатов целиком и полностью зависит от того, как вы их выращиваете, как готовите рассаду, как формируете растение, а главное - какой сорт выбрали.
Различают индетерминантные и детерминантные сорта томатов.
Индетерминантные сорта - могут неограниченно расти в высоту, между соцветиями на стебле располагаются 3-5 листьев. Выращиваются такие сорта в теплицах (для них там можно создать хорошие длительные условия для роста). Пример - гибриды Раиса, Благовест, Кунеро, Траст и др. (см. сорта для защищенного грунта). Урожайность у них большая, но для открытого грунта эти сорта не подходят, т.к. нуждаются в постоянном пасынковании и подвязывании к опоре (кольям или шпагатам).
Детерминантные - слабоветвящиеся сорта с ограниченным ростом и размещением соцветий через один-два листа или подряд. Такие сорта меньше нуждаются в пасынковании и именно они выращиваются в открытом грунте. Пример - Семко 89, Грунтовый Грибовский 1180 и др. (см. сорта для открытого грунта). В открытом грунте выращиваются также супердетерминантные сорта (самые скороспелые) и, иногда, полудетерминантные сорта.
При выращивании томатов нужно помнить о их биологических особенностях, которые определяют сроки посева и высадки рассады, режим полива и внесение удобрений. Если коротко, то томаты - очень теплолюбивые растения, не переносящие заморозки и понижения температуры ниже +5...+10 °С. Томаты любят много света (не выносят затенения) и много влаги (нужны поливы). К почвам томаты не так требовательны, как другие овощи (выносят даже кислые почвы), но выносят много элементов питания с урожаем (поэтому желательно вносить удобрения).
Вегетационный период (продолжительность выращивания до уборки плодов) - у раннеспелых сортов составляет 90-110 дней, у среднеспелых - 111-120, у позднеспелых - более 120 дней. При этом благоприятные температурные условия летом для томатов в открытом грунте в средней полосе России - 2, 2,5 месяца. Поэтому вегетационный период удлиняют искусственно, выращивая рассаду.
Выращивание рассады
Рассаду можно выращивать в пленочных отапливаемых теплицах или парниках, но часто её выращивают в домашних условиях, в квартире.
Когда проводить посев семян на рассаду, можно определить простым подсчетом. Выращивают рассаду примерно два месяца, высаживают, когда минует опасность весенних заморозков (в средней полосе России - примерно начало июня, но может меняться по регионам). От начала июня отнимает два месяца, получается, что семена нужно сеять в начале апреля.
Перед посевом семена замачивают в растворе биопрепаратов для дезинфекции и повышения всхожести. Для этих целей семена можно замочить на полчаса в растворе Фитоспорина с добавлением ГУМИ или в растворе Новосила с добавлением Гибберросса. Справедливости ради нужно отметить, что в первом сочетании сильнее именно защитная составляющая: в Фитоспорине основной "действующий элемент" - фитобактерии, которые активно защищают растения, тогда как в других препаратах защита основана на поднятии иммунитета растений (тоже хорошо, но пассивно).
Высевают семена в специальные кассеты, или просто в ящики - до пикировки.
Какой грунт использовать для ящиков с рассадой - решать вам. Конечно, огородная почва более привычна для нас. Но если ориентироваться на нужды самих растений, окажется, что почвогрунт для рассады должен быть очень рыхлым, с плотностью в два-три раза меньше, чем у обычной почвы.
Корни рассады нежные и слабые - им нужно много воздуха для дыхания, много влаги и питательных веществ. Обычная почва слишком тяжелая и плотная. При поливе влага в ней заполняет все капилляры, и воздуха корням не хватает. В результате корни развиваются медленно, рассада вытягивается, а при пересадке плохо приживается.
Другая проблема огородной почвы - наличие в ней инфекции - вредных бактерий и грибов. Если в природе их развитие сдерживается многими факторами, то в домашних условиях они быстро размножаются и вызывают болезни рассады (например, черную ножку томатов). Применяемое в народе проливание почвы перед посевом кипятком или раствором марганцовки, как правило, не дает нужной защиты.
И наконец, одна из главных проблем - несбалансированность огородной почвы по элементам питания растений. Нехватка или избыток любого из нескольких десятков элементов в почве сильно осложняет жизнь молодых растений.
Поэтому я бы порекомендовал всё-таки не использовать почву с огорода или со двора, а купить готовую почвосмесь. Благо, таких смесей сейчас много, они дешевые, имеют нужную плотность (точнее, "рыхлость"), сбалансированы по элементам питания, продизенфицированы. Некоторые (например, "Земля-Матушка") для борьбы с болезнями содержат природное средство защиты - споры фитобактерий. Если при выращивании рассады инфекция попадает в грунт (например, при поливе), то в такой почве её развитие сдерживается.
Семена высевают по схеме 3 х 3 см или 4 х 4 см, на глубину 1 см. После посева почву поливают (можно даже слабым раствором Фитоспорина или другого биопрепарата, для дизенфекции) и накрывают пленкой или бумагой, чтобы почва не высыхала. Укрытие это снимают сразу после появление всходов.
Температуру воздуха при посеве должна быть оптимальной для прорастания семян: +20…+25 °С. Однако, после появления всходов температуру желательно снизить на 4-7 дней. Данный момент является критическим и растение переходит от питания за счет запаса семени к автотрофному питанию. При этом сеянцы в условиях повышенных температур и особенно при недостатке света сильно вытягиваются. А нам нужно получить рассаду крепкую, но не высокую.
Идеально было бы снижение температуры днем до +12…15 °С, ночью до +6…+10 °С. Но как снизить температуру, если рассада выращивается в квартире? Например, можно перенести рассаду на лоджию. Если она остекленная, температура там в апреле даже ночью обычно не снижается ниже +6 °С. Главное, всегда контролировать температуру. Как крайний вариант - можно использовать регуляторы, сдерживающие рост рассады.
Продолжительность периода с пониженной температурой - 4-7 суток - до образования первого настоящего листа. Затем температуру снова повышают до комнатной: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью же все равно желательна пониженная температура +6…+10 °С.
Пикировка проводится при первом настоящем листе (3-м листе, после двух семядольных). За час до пикировки сеянцы обильно поливают. Затем выбирают сеянец с комом земли и укорачивают корень на треть. Сеянцы заглубляют в почву по семядольные листья.
После пикировки корневая система сеянцев будет развиваться более мощно, что очень важно для рассады. Если пикировку не проводить, то корневая система сформирует длинный стержневой корень, который повредится при высаживании рассады на постоянное место (в открытый грунт). Укорачивание корня на треть во время пикировки приводит к формированию крупной мочковатой системы, которая гораздо лучше переносит пересадку. Поэтому, даже если пикировку не проводят, все равно стараются подрезать корень, например, острой скобой на глубине 4-5 см.
При пикировке сеянцы рассаживают на большую площадь питания: 8 х 8 см, используя, например, пакеты из-под кефира. Зачем нужно размещать растения реже? Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля, рассада будет невысокой и крепкой.
При выращивании рассаде требуется вентиляция и много света. Поливать рассаду нужно очень умеренно, при больших поливах она становится хрупкой, вытягивается. Поэтому в горшочках (пакетах и т.д.) обязательно должны быть отверстия для слива лишней воды.
Вместе с влагой сеянцы активно потребляют питательные вещества для строительства своего тела. Но не спешите подкармливать их удобрениями, особенно азотом - это также вызывает вытягивание рассады. Обычно готовые рассадные почвосмеси уже содержат элементы питания в нужном рассаде количестве. При использовании обычной почвы небольшие подкормки не помешают, особенно при пикировке, комплексным удобрением (несколько гранул на горшочек).
К высадке готовая рассада должна иметь 7-9 листьев, одиночные цветки на первом соцветии и высоту 25-30 см.
Различают индетерминантные и детерминантные сорта томатов.
Индетерминантные сорта - могут неограниченно расти в высоту, между соцветиями на стебле располагаются 3-5 листьев. Выращиваются такие сорта в теплицах (для них там можно создать хорошие длительные условия для роста). Пример - гибриды Раиса, Благовест, Кунеро, Траст и др. (см. сорта для защищенного грунта). Урожайность у них большая, но для открытого грунта эти сорта не подходят, т.к. нуждаются в постоянном пасынковании и подвязывании к опоре (кольям или шпагатам).
Детерминантные - слабоветвящиеся сорта с ограниченным ростом и размещением соцветий через один-два листа или подряд. Такие сорта меньше нуждаются в пасынковании и именно они выращиваются в открытом грунте. Пример - Семко 89, Грунтовый Грибовский 1180 и др. (см. сорта для открытого грунта). В открытом грунте выращиваются также супердетерминантные сорта (самые скороспелые) и, иногда, полудетерминантные сорта.
При выращивании томатов нужно помнить о их биологических особенностях, которые определяют сроки посева и высадки рассады, режим полива и внесение удобрений. Если коротко, то томаты - очень теплолюбивые растения, не переносящие заморозки и понижения температуры ниже +5...+10 °С. Томаты любят много света (не выносят затенения) и много влаги (нужны поливы). К почвам томаты не так требовательны, как другие овощи (выносят даже кислые почвы), но выносят много элементов питания с урожаем (поэтому желательно вносить удобрения).
Вегетационный период (продолжительность выращивания до уборки плодов) - у раннеспелых сортов составляет 90-110 дней, у среднеспелых - 111-120, у позднеспелых - более 120 дней. При этом благоприятные температурные условия летом для томатов в открытом грунте в средней полосе России - 2, 2,5 месяца. Поэтому вегетационный период удлиняют искусственно, выращивая рассаду.
Выращивание рассады
Рассаду можно выращивать в пленочных отапливаемых теплицах или парниках, но часто её выращивают в домашних условиях, в квартире.
Когда проводить посев семян на рассаду, можно определить простым подсчетом. Выращивают рассаду примерно два месяца, высаживают, когда минует опасность весенних заморозков (в средней полосе России - примерно начало июня, но может меняться по регионам). От начала июня отнимает два месяца, получается, что семена нужно сеять в начале апреля.
Перед посевом семена замачивают в растворе биопрепаратов для дезинфекции и повышения всхожести. Для этих целей семена можно замочить на полчаса в растворе Фитоспорина с добавлением ГУМИ или в растворе Новосила с добавлением Гибберросса. Справедливости ради нужно отметить, что в первом сочетании сильнее именно защитная составляющая: в Фитоспорине основной "действующий элемент" - фитобактерии, которые активно защищают растения, тогда как в других препаратах защита основана на поднятии иммунитета растений (тоже хорошо, но пассивно).
Высевают семена в специальные кассеты, или просто в ящики - до пикировки.
Какой грунт использовать для ящиков с рассадой - решать вам. Конечно, огородная почва более привычна для нас. Но если ориентироваться на нужды самих растений, окажется, что почвогрунт для рассады должен быть очень рыхлым, с плотностью в два-три раза меньше, чем у обычной почвы.
Корни рассады нежные и слабые - им нужно много воздуха для дыхания, много влаги и питательных веществ. Обычная почва слишком тяжелая и плотная. При поливе влага в ней заполняет все капилляры, и воздуха корням не хватает. В результате корни развиваются медленно, рассада вытягивается, а при пересадке плохо приживается.
Другая проблема огородной почвы - наличие в ней инфекции - вредных бактерий и грибов. Если в природе их развитие сдерживается многими факторами, то в домашних условиях они быстро размножаются и вызывают болезни рассады (например, черную ножку томатов). Применяемое в народе проливание почвы перед посевом кипятком или раствором марганцовки, как правило, не дает нужной защиты.
И наконец, одна из главных проблем - несбалансированность огородной почвы по элементам питания растений. Нехватка или избыток любого из нескольких десятков элементов в почве сильно осложняет жизнь молодых растений.
Поэтому я бы порекомендовал всё-таки не использовать почву с огорода или со двора, а купить готовую почвосмесь. Благо, таких смесей сейчас много, они дешевые, имеют нужную плотность (точнее, "рыхлость"), сбалансированы по элементам питания, продизенфицированы. Некоторые (например, "Земля-Матушка") для борьбы с болезнями содержат природное средство защиты - споры фитобактерий. Если при выращивании рассады инфекция попадает в грунт (например, при поливе), то в такой почве её развитие сдерживается.
Семена высевают по схеме 3 х 3 см или 4 х 4 см, на глубину 1 см. После посева почву поливают (можно даже слабым раствором Фитоспорина или другого биопрепарата, для дизенфекции) и накрывают пленкой или бумагой, чтобы почва не высыхала. Укрытие это снимают сразу после появление всходов.
Температуру воздуха при посеве должна быть оптимальной для прорастания семян: +20…+25 °С. Однако, после появления всходов температуру желательно снизить на 4-7 дней. Данный момент является критическим и растение переходит от питания за счет запаса семени к автотрофному питанию. При этом сеянцы в условиях повышенных температур и особенно при недостатке света сильно вытягиваются. А нам нужно получить рассаду крепкую, но не высокую.
Идеально было бы снижение температуры днем до +12…15 °С, ночью до +6…+10 °С. Но как снизить температуру, если рассада выращивается в квартире? Например, можно перенести рассаду на лоджию. Если она остекленная, температура там в апреле даже ночью обычно не снижается ниже +6 °С. Главное, всегда контролировать температуру. Как крайний вариант - можно использовать регуляторы, сдерживающие рост рассады.
Продолжительность периода с пониженной температурой - 4-7 суток - до образования первого настоящего листа. Затем температуру снова повышают до комнатной: +20…+26 °С в солнечный день, +17…+19 °С в пасмурный, ночью же все равно желательна пониженная температура +6…+10 °С.
Пикировка проводится при первом настоящем листе (3-м листе, после двух семядольных). За час до пикировки сеянцы обильно поливают. Затем выбирают сеянец с комом земли и укорачивают корень на треть. Сеянцы заглубляют в почву по семядольные листья.
После пикировки корневая система сеянцев будет развиваться более мощно, что очень важно для рассады. Если пикировку не проводить, то корневая система сформирует длинный стержневой корень, который повредится при высаживании рассады на постоянное место (в открытый грунт). Укорачивание корня на треть во время пикировки приводит к формированию крупной мочковатой системы, которая гораздо лучше переносит пересадку. Поэтому, даже если пикировку не проводят, все равно стараются подрезать корень, например, острой скобой на глубине 4-5 см.
При пикировке сеянцы рассаживают на большую площадь питания: 8 х 8 см, используя, например, пакеты из-под кефира. Зачем нужно размещать растения реже? Дело в том, что если рассада стоит плотно и свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие удлинение стебля, рассада будет невысокой и крепкой.
При выращивании рассаде требуется вентиляция и много света. Поливать рассаду нужно очень умеренно, при больших поливах она становится хрупкой, вытягивается. Поэтому в горшочках (пакетах и т.д.) обязательно должны быть отверстия для слива лишней воды.
Вместе с влагой сеянцы активно потребляют питательные вещества для строительства своего тела. Но не спешите подкармливать их удобрениями, особенно азотом - это также вызывает вытягивание рассады. Обычно готовые рассадные почвосмеси уже содержат элементы питания в нужном рассаде количестве. При использовании обычной почвы небольшие подкормки не помешают, особенно при пикировке, комплексным удобрением (несколько гранул на горшочек).
К высадке готовая рассада должна иметь 7-9 листьев, одиночные цветки на первом соцветии и высоту 25-30 см.
1 комментарий:
У меня на дачном участке в Подмосковье http://www.narzem.ru/ повышена кислотность почвы, так я под такие привередливые культуры, как капуста, лук, чеснок, сельдерей, шпинат, пастернак, горчица и помидоры!!! делаю известкование почвы, очень помогает для поднятия урожая.
Отправить комментарий